Se acabó la teoría de redes, las configuraciones en casa y la domótica de salón. Después de blindar el techo y montar la All-Sky de la que estoy tan orgulloso, tocaba subir a Àger a enfrentarse a la cruda realidad del metal: meterle kilos a la montura y ver si un bloque mecánico de hace 15 años puede entenderse con el software de 2026.
Hoy os traigo al detalle el tren óptico definitivo que va a chupar fotones en el observatorio, y os explico los tres problemas críticos (y caros) que me he encontrado al intentar despertar a la Astrophysics 1200 GTO: voltaje, contrapesos y un cambio de firmware a corazón abierto.
En remoto las cosas o se hacen perfectas, o acaban en guillotina. Vamos al lío.
1. El Tren Óptico: Apostándolo todo a Player One y Antlia
Para este observatorio quería estabilidad de drivers, un tamaño de píxel adecuado y cero problemas de amp-glow (brillo de amplificador). No me he andado con inventos y he cerrado el bloque de captura así:
- Cámara Principal: Player One Poseidon-M Pro. Sensor monocromo IMX571 formato APS-C. Es un tanque. Tiene un ADC de 16 bits nativo, ruido de lectura minúsculo y el sensor es totalmente limpio.
- Guiado Fuera de Eje (OAG): He montado el FHD-OAG MAX de Player One. Su prisma es gigante. Lo he emparejado con la cámara de guiado monocroma Xena-M (sensor IMX585). Es un sensor tan grande y sensible que mucha gente lo usa como cámara principal para EAA o planetaria. Al ponerlo en el OAG, me garantizo tener un campo brutal para encontrar siempre una estrella guía perfecta, por mucha focal que le meta al tubo definitivo en el futuro.
- Filtros LRGB (La decisión crítica): He elegido los Antlia LRGB serie Dark. ¿Por qué los Dark y no los clásicos V-Pro? Los V-Pro tienen un «hueco» espectral diseñado para cortar la contaminación lumínica (el sodio de las farolas) entre el verde y el rojo. Pero el cielo de Àger es oscuro; no quiero recortar señal de mis galaxias. Los Dark tienen una transmisión superior al 97% en un espectro continuo y están fabricados sobre sustrato de cuarzo fundido, con una dilatación térmica nula, por lo que no tendré que reenfocar a lo loco cuando la temperatura ambiente caiga en invierno.
- Filtros de Banda Estrecha: Los Antlia SHO 3nm Pro. Corte estricto y tolerancia extrema a halos en estrellas brillantes.
Solo en cristal hay más de 2.000 € invertidos. Todo este conjunto lo he montado respetando los 55mm de backfocus sobre mi tubo de pruebas: el Askar FRA500 coronado con un panel de flats Xcalibur y gobernado por el mini PC Gaius S2 de RB Focus.
2. Reviviendo la Bestia: Los 3 problemas de la Astrophysics 1200 GTO
La Astrophysics 1200 GTO es una obra maestra de la mecánica (carga 63 kg sin despeinarse), pero la electrónica de su caja de control pertenece a otra década. En cuanto me puse a intentar moverla desde N.I.N.A., empezaron los dolores de cabeza serios.
Problema 1: El Voltaje
Jordi me dejó instalada una fuente de alimentación de 12V. Aunque la montura enciende con 12V, los motores servo de Astrophysics exigen ir mucho más holgados para mover grandes cargas con precisión y responder bien a bajas temperaturas sin stalls (bloqueos). He sustituido el transformador por uno industrial de 15V y lo he ajustado manualmente con el potenciómetro a 14.8V. Con esto, los motores ronronean y el slew es seguro.
Problema 2: El Contrapeso
Intenté equilibrar el ligero FRA500, pero la montura venía con una pesa original gigantesca (unos 20 kg). Aún subiéndola hasta rozar el eje de declinación, el equipo caía irremediablemente hacia el lado de la pesa. ¿Solución? Buscar por Wallapop. Tuve la tremenda suerte de encontrar una pesa original de Astrophysics de 4.5 kg por 60 €. Con esa ya he podido equilibrar el eje de AR para hacer pruebas.
Problema 3: Cirugía de Firmware a corazón abierto
Para controlar la montura de forma remota y con total seguridad (gestión de límites de meridiano, modelos de apuntado, etc.) necesitas el software APCC de Astrophysics. ¿El problema? Mi placa de control tenía instalado un chip de firmware con la letra «Q» (año 2008 aproximadamente), y el APCC exige un firmware versión «V».
Tuve que pedir a Estados Unidos un chip físico V2 (unos 200 € contando envíos). La actualización en estas monturas antiguas no es por USB. Tienes que abrir la caja de control, extraer mecánicamente con unas pinzas el microchip original de la placa base (cruzando los dedos para no doblar o romper ningún pin) e insertar el nuevo chip de memoria apretando con firmeza. Afortunadamente, la placa reconoció el chip y ya tengo la montura comunicándose con el software de 2026.
3. La conexión de seguridad directa (RS-232 a Talon)
En el controlador de la montura Astrophysics hay dos puertos RS-232:
- Uno va convertido a USB y entra en el Gaius S2 (PC de captura) para el control con N.I.N.A. y el software APCC.
- El otro puerto RS-232 va directo al controlador del techo Talon.
Esto es una capa de seguridad vital por hardware. El Talon «habla» directamente con la montura sin pasar por Windows. Si el ordenador principal se cuelga por un pantallazo azul y el detector de lluvia (Cloudwatcher) da la alarma, el Talon puentea al ordenador, le ordena físicamente a la montura que aparque, y en cuanto detecta que está en posición horizontal, cierra el techo de emergencia.
4. El punto crítico: El peligro de los sensores de aparcado
Y aquí es donde nos estrellamos con la realidad mecánica del montaje. Para que el Talon sepa que la montura está físicamente aparcada (y que no va a decapitar el tubo al cerrar el techo corredizo), utiliza unos sensores magnéticos de final de carrera que deben hacer contacto.
Pegué los sensores a la corona del eje con cinta de doble cara extra fuerte. Duró exactamente un giro. Al moverse el eje, la tensión del propio cable y la curva de la corona arrancaron el sensor de cuajo. Si esto me pasa de noche en remoto, el sensor cae al suelo, el Talon asume que la montura no está aparcada, y el techo no cierra por seguridad aunque esté cayendo el diluvio universal sobre el equipo.
La cinta de doble cara está descartada. Para la próxima sesión, tendré que idear un soporte físico atornillado, bridas metálicas o un anclaje impreso en 3D que fije los sensores magnéticos a la corona sin posibilidad de error humano o mecánico.
Próximos pasos
El equipo está conectado, el firmware actualizado a V2 y la montura alimentada correctamente a 14.8V. Pero se hizo de día, y me tuve que volver a Tivissa.
En el próximo capítulo me tocará subir de noche: ajustar la estrella polar, enfocar la cámara guía en el OAG (que de día es imposible) y hacer la primera sesión real de calibración del sistema APCC.
Dejadme en los comentarios si alguna vez os ha tocado abrir una montura pesada para cambiar un chip con pinzas, porque a mí el sudor frío todavía me dura. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!
Podéis encontrar los productos del setup mencionado aquí 👇
✅Player One Poseidon M: https://acortar.link/PZuyUB
✅Player One Xena M: https://acortar.link/19KBLH
✅Rueda Player One Phoenix 7×2″: https://acortar.link/zZrV0k
✅FHD – OAG MAX Player One: https://acortar.link/LzYwRL
✅Filtros Antlia LRGB Dark: https://acortar.link/gRwjYC
✅Filtros Antlia SHO Pro 3nm: https://acortar.link/napul1
