Cuando hacemos las primeras fotos de prueba con el móvil o cámara réflex, y queremos avanzar en esto de la astrofotografía con telescopio, solemos buscar información acerca de las técnicas de captura, procesos y demás, pero al poco terminamos escuchando o leyendo palabras como Darks, Bias, Flats, Offsets, apilado… cosas que nos suenan chino y parecen complicar lo que en principio tendría que ser simplemente “sacar una foto”.
Pues en este artículo intentaremos explicar qué son las tomas de calibración, como sacarlas y para qué sirven. Y como realizar tomas de calibración sin un apilado posterior no tendría sentido, veremos cómo realizarlo con el programa gratuito más utilizado.
Para empezar hay que decir que todas las tomas que hagamos serán en formato RAW para que los programas de apilado puedan hacer bien su trabajo. Y antes de hablar de las tomas vamos a aclarar qué es el apilado, pues todas las tomas se acabarán juntando en un apilado, y por tomas, claro está, entendemos como una foto, ya sea de un objeto o de la oscuridad para calibrar posteriormente una imagen.
Los programas informáticos que usaremos seleccionarán todas las tomas y las apilarán, resumidamente sería como ponerlas todas unas encima de otras quedándose con los detalles en las que mejor salgan y eliminando defectos de las peores. Por ejemplo, si en algunas fotos hemos captado un satélite que pasaba, los programas con el apilado detectarán que eso no era parte de la foto pues solo sale en unas pocas, y si el programa es bueno y hay suficientes lo eliminará.
En el apilado las tomas de calibración son utilizadas para corregir defectos que suceden por el uso de los sensores fotográficos, así como partículas, pelos o polvo que pueda haber en las lentes del telescopio, por ejemplo. Dejando al final una imagen con los mejores detalles de cada toma y con los mínimos defectos. El apilado es esencial para reducir la relación entre la señal que tenemos y el ruido.
El ruido lo entendemos como ese aspecto granulado que se puede observar en las partes más oscuras al utilizar una ISO alta, como ya sabemos, la ISO, por decirlo de algún modo simple, aunque no sea realmente así, es la sensibilidad del sensor de la cámara, la cual podemos modificar según nos convenga, pero a más ISO y más sensibilidad le pidamos al sensor, más ruido acumularemos, por eso a veces es mejor exposiciones más largas pero con menos ISO.
Un correcto apilado aunque sea sin tomas de calibración ya mejorará sustancialmente la relación señal / ruido.
Una vez dicho esto vamos a nombrar los tipos básicos de tomas de calibración que tenemos:
-Las tomas Light, que serán las que realizaremos al objeto escogido, con la ISO y parámetros que habremos seleccionado. Son las fotos en sí del objeto en cuestión.
-Las tomas Dark, serán tomas oscuras que podremos realizar con la cámara fuera del telescopio pero deberá estar tapada por completo para que no le entre ninguna luz, serán fotos oscuras a la misma ISO y mismo tiempo de exposición que las Light.
Es importante que estas se realicen en la misma sesión y a la misma temperatura, ya que la temperatura hará variar los resultados. El sensor fotográfico conforme va trabajando va ganando temperatura y se sobreexcitan algunos pixeles produciendo unes píxeles de colores aleatorios, con todas las muestras de los Darks extraerá esos pixeles, además de reducirnos el ruido.
La importancia de la temperatura la vemos con el simple hecho de que las cámaras específicas de astrofotografía de cielo profundo van refrigeradas, si podemos regular la temperatura podremos dejar los Darks para el día siguiente, pero si no tenemos manera de hacerlos al día siguiente a la misma temperatura, deberemos, en la medida de lo posible, realizarlos en la misma sesión, he visto gente poner la cámara en la nevera para conseguir la misma temperatura del día anterior, si los 2 grados aproximadamente de la nevera coinciden con la temperatura que tuviste la noche anterior, adelante, pero no lo haría como costumbre.
-Los Flats, son tomas que deberemos realizar con el mismo telescopio y en la misma posición que habremos sacado los Lights, pues si hay manchas en la lente del telescopio y rotamos un poco la cámara al hacer los Flats, esas manchas ya no coincidirán en el apilado y no podrá corregirlas.
Esos Flats deberán ser con la misma ISO y en la cámara réflex pondremos el modo Av.
Estos Flats se suelen hacer con una tela blanca en la boca del telescopio y apuntando a una luz uniforme, pues se busca cierta luz para que se vean esas imperfecciones y el viñeteo o el oscurecimiento que solemos tener en las esquinas.
Son las tomas más complejas y muchos prescinden de ellas, además si usamos filtros con una cámara monocroma deberíamos sacar Flats por cada filtro.
Un Flat correcto deberá tener la punta del histograma sobre el 40% aproximadamente de la gráfica o un poco antes del 50%. Por lo que no tendremos un tiempo concreto de exposición y dependerá de la cámara y del equipo y filtros utilizados, si ese tiempo de exposición vemos que es elevado deberemos considerar sacar Darkflats, que serían otros Darks pero ahora con el tiempo de exposición de los Flats, ya que al realizar los Flats con tiempos de exposición relativamente elevados también recogerán cierto ruido de lectura.
-Mientras los Bias o también llamados Offset, son las tomas que registran los defectos mecánicos del barrido producido en la lectura. Estas, al igual que los Darks, se realizarán con la cámara a oscuras, evitando cualquier luz y con la misma ISO, pero esta vez las realizaremos a la velocidad más alta que nos permita la cámara.
Os dejo por aquí un cuadro de resumen para que lo tengáis simplificado.
Ahora puede surgir la pregunta de… ¿Y cuántas tomas tengo que sacar de cada tipo?, pues la respuesta sencilla y rápida es, todas las que podáis.. de Lights como si las sacáis en varias noches, he visto imágenes con más de 80 horas de suma de exposición de sus tomas light, y cuantas más mejor, pero si solo sacas 10 porque la noche no fue favorable, no te preocupes, pues también sacarás algo.
Y de las de calibración, ¿cuántas serían lo mínimo de cada tipo para ir bien? Pues Darks yo diría que a partir de 10, si hemos realizado Lights de 5 o 10 minutos por ejemplo, los Darks deberán tener el mismo tiempo, por lo que realizar 10 ya nos tomará casi una hora con los de 5 o más de una hora si eran de 10 minutos.
De Flats y Bias, como no dependen del tiempo de exposición de las tomas Light, considero que a partir de 20 estarían bien. Bias al ser realizadas a la velocidad más alta que nos permita la cámara no es extraño hacer más de 60.
Bien, creo que llegados a este punto sabemos qué tipos de tomas tenemos, como se realizan y para qué sirven.
Y para completar el proceso vamos a ver cómo se realiza un apilado juntando todo lo que tenemos.
Hay varias opciones, unas gratis y otras de pago, aquí os voy a mostrar la gratuita más utilizada, actualmente no es la que utilizo porque considero que hay un programa de pago que me da mejores resultados, pero grandes astrofotógrafos siguen utilizando el programa gratuito que os mostraré.
Este programa es el archiconocido DSS o DeepStarStacker y sufuncionamiento es bastante simple.
Primero iremos a descargar el programa en http://deepskystacker.free.fr/spanish/index.html
Una vez descargado abriremos el programa, partiremos de la base que las fotos las hemos realizado con una cámara réflex.
En la barra de navegación de la izquierda vemos una lista con los tipos de tomas de los que hemos estado hablando, simplemente agregamos los que tengamos.
Una vez añadidas todas las tomas para el apilado le daremos a “Seleccionar todo” y “Registrar imágenes seleccionadas”.
En esta pantalla nos dirá si queremos apilar después de registrar y un porcentaje, cuando registra las imágenes las puntúa por calidad de las estrellas, y con el porcentaje le diremos que de todas esas imágenes que le hemos dado haga el proceso con el 80% de las mejores, podemos cambiar el % según creamos.
Una vez le damos a aceptar ya registrará y apilará automáticamente todas las tomas y nos devolverá en la carpeta de los Lights el archivo terminado.
La configuración predeterminada del programa suele ir bien pero si queremos ver que es cada parámetro o todas las opciones de configuración del proceso de apilado, registrado y demás recomiendo ir a la sección de “Ayuda de DeepSkyStaker”.
No os preocupéis si veis que el resultado es una imagen muy oscura, es normal, esa imagen ahora hay que procesarla y sacar los detalles que hay en ella, aún así en el mismo programa hay una opción para estirar la imagen y ver qué hay en ella realmente.
Y bien, creo que con esto hemos dado un paso más en las técnicas y procesos específicos para astrofotografía, ahora te toca a tí empezar a hacer pruebas con tus darks, bias y a ver si te atreves con esos flats.
Un saludo y hasta pronto.
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