Tienes una cámara réflex y un telescopio, y te gustaría empezar a probar de sacar alguna foto del cielo nocturno, pero nunca has cambiado del modo automático y desconoces conceptos de fotografía como obturador, ISO, etc.. y supongo que si ya te da respeto salir del modo automático de día, imagina de noche, además si no tienes objetivo fotográfico y encima lo has cambiado por el telescopio.. Pues tranquilo, hoy voy a intentar sacarte el miedo a empezar a hacer pruebas y que esas sean con ciertas garantías sabiendo lo que necesitas y lo que estás haciendo. Además, aprenderás qué es una máscara de Bahtinov y para qué sirve.
Para empezar necesitaremos una rosca T compatible con la marca de nuestra cámara para poder conectarla al portaocular del telescopio.
Entrando en nuestra cámara, nos aseguraremos que nuestra cámara realice las capturas en formato RAW, y después pondremos el modo manual..
¿Notas esa sensación de poder? Enhorabuena, ya no es la cámara la que domina la situación, ahora el poder lo tienes tú.
Será muy bueno si nuestra cámara tiene una pantalla Live View articulada, pues podremos orientarla como mejor nos vaya.
Podría hablaros aquí del triángulo de exposición en fotografía y demás, pero una de las patas del triángulo ya la tenemos fija, que es la apertura del diafragma, pues nuestro telescopio tiene X distáncia focal y X factor F, la F es la relación focal que tiene nuestro telescopio como si tuviéramos un objetivo fotográfico, y solo podremos cambiarlo si compramos un reductor focal o oculares y lentes de barlow, y para realizar astrofotografía comunmente vamos a ir a foco primario, es decir, directos al telescopio.
Las otras dos patas son la velocidad de obturación o tiempo de exposición, eso es el tiempo que nuestro sensor está abierto recolectando luz, nuestra cámara puede ir normalmente de 30 segundos a fracciones de segundo, generalmente cuanto más tiempo, mejor.
Y la otra pata es la ISO, la potenciación digital que tenemos de la captación de luz, es como hacer más sensible el sensor, aunque realmente no es así.
Cuanta más ISO y más tiempo de exposición más información y más señal tendremos, pero no podía ser tan fácil. La ISO alta nos produce más señal luminosa, pero a la vez aumenta exponencialmente el ruido, por lo que ya lo avanzo, acostumbraremos a utilizar un rango entre 800 y 3200.
Después el tiempo de exposición, la mayoría de cámaras vemos como llega hasta 30 segundos, pero si le conectamos un intervalómetro y ponemos el modo BULB en la cámara podemos hacer de horas, entraremos en el intervalómetro más adelante, de todos modos asegúrate que tu cámara no tiene intervalómetro ya que hay modelos que lo llevan interno.
Si la tierra no girara y todo estuviera inmovil, podríamos hacer exposiciones de una hora perfectas por ejemplo, pero desgraciadamente no es así, tenemos viento que puede mover nuestro telescopio, nosotros simplemente presionando un botón aunque sea tactil de la cámara ya producirá un tembleque que será captado y dará al traste con esa foto solo empezar, por lo que elegiremos días sin viento, y una vez más para solucionar lo del tembleque por manipular la cámara tendremos el intervalómetro, pero espera un poco más, el mayor factor limitante será la rotación de la tierra, como sabemos la tierra no para de girar, y tenemos una fórmula aproximada para calcular el tiempo que podemos dejar abierto el sensor a la luz sin que nos salgan las estrellas movidas como líneas. Esta fórmula es dividir 500 por la distánica focal que tenemos, pero si pongo por ejemplo mi tubo óptico de 800mm de focal me da un resultado de 0,6 segundos..
Y ahí entra en juego la montura, lo ideal será tener una montura ecuatorial con sistema GOTO y sistema de seguimiento, pero como cuando empezamos no suele ser el caso, vamos a suponer que almenos tenemos una montura con Goto, tendrá un sistema de seguimiento interno pero con errores, nuestra misión será encontrar en qué punto estos errores se hacen visibles.
Para telescopios sin Goto diría yo que partiendo del ejemplo de los 0,6 segundos las fotos deberán ser de menos de un segundo generalmente.
Para poner a prueba nuestro GOTO y si hemos hecho una correcta alineación polar o puesta en estación empezaremos a probar con la ISO 3200 y 30 segundos, dependiendo de la calidad del telescopio podemos empezar en 1 minuto, …que se ven las estrellas puntuales.., vamos subiendo, que ya se ven alargadas.. bajamos tiempo, hasta encontrar ese tiempo que nos dará estrellas puntuales. No apuraría, si 1 minuto me las da puntuales pero 1 minuto y poco ya no, pondría 55 segundos por ejemplo, para dar un poco de margen, ya que una cosa es como lo vemos por el Live View y la otra como lo vemos cuando lo tenemos en casa en el ordenador y vemos el resultado final.
Es probable que en las esquinas de las fotos veamos las estrellas como comas, alargadas, suele ser habitual y para corregirlo necesitaremos correctores de coma, también se puede arreglar con el software de editado o simplemente recortando la imágen.
Pero esperad, hemos obviado algo importante que hasta ahora hacía nuestra cámara en automático y ahora en manual no, el enfoque. El enfoque lo deberemos realizar con el enfocador del portaocular, una vez tengamos las estrellas suficientemente puntuales, ampliaremos digitalmente lo que nos dé la cámara, en mi caso x10, y ahi intentaremos apurar al máximo el enfoque dejando las estrellas lo más pequeñas y puntuales posible.
Llegados a este punto ya tendríamos un buen enfoque y el conocimiento necesario para empezar a hacer nuestras pruebas en astrofotografía, pero falta ver dos elementos que nos ayudarán mucho en todo ese proceso, la máscara de Bahtinov y el intervalómetro.
La máscara de Bahtinov, este sistema fue descubierto por un ruso, Pavel Bahtinov en 2005 y consiste en una placa que colocaremos en la boca del tubo una vez hayamos enfocado digitalmente y tengamos una estrella brillante aumentada x10, es darle un plus de precisión al enfoque. Una vez colocada volveremos al Live View y veremos como es esa estrella que teníamos, ahora hay como unas espigas.. Esas espigas son un X y una línea central que se moverá según movamos el enfocador, nuestro objetivo será colocar esa línea justo en medio de la X, si nuestro enfoque ya era bueno es probable que solo tengamos que tocarlo mínimamente o quizás ni eso.
Bien, tenemos un perfecto enfoque, sabemos como regular la ISO y el tiempo de exposición, pero quizás no conseguimos ni pocos segundos de exposición porque todo el rato nos sale la imagen movida. Pues como hemos dicho puede ser porque de manipular la cámara para activarla provocamos unas vibraciones al equipo que aunque parezcan insignificantes, provocan que la cámara capte ese movimiento, y para solucionar eso tenemos el intervalómetro.
Los hay de muchas marcas pero la mayoría son iguales, se alimentan de dos pilas AAA, como consejo, cuando no lo usemos sacaremos una pila para conservar las baterías.
En su pantalla veremos un tipo de temporizador que es donde le pondremos los parámetros, este temporizadosr se rige por el código de tiempo de Horas / Minutos / Segundos y su exposición mínima será de un segundo, si quisiéramos realizar disparos más rápidos configuraríamos el tiempo en la cámara y dispararíamos con el pulsador que lleva el intervalómetro.
En la parte de arriba de la pantalla encontramos escrito DELAY, LONG, INTERVALO y Número.
Debajo de la sección que tengamos activa habrá una franja negra y nos indicará que lo que estamos configurando en el temporizador es ese aspecto.
DELAY, es el tiempo que queremos que tarde cuando empezamos, es lo que nos evitará las vibraciones, porque si le ponemos 5 segundos, estará 5 segundos antes no empiece a tomar capturas, en esos 5 segundos esperemos que las vibraciones por manipulación hayan terminado.
LONG, este apartado marcará la duración de las tomas, si queremos de 1 minuto, 2 y medio, 5 o lo que queramos.
INTERVALO será el tiempo que parará entre el fin de una toma y el inicio de la siguiente.
Y el N es el número de tomas que queremos, mientras el último símbolo es el de la señal acústica.
El botón derecho es solo la luz de la pantalla para cuando estamos a oscuras y de bloqueo si lo mantenemos pulsado unos segundos, el de la derecha para iniciar y parar la secuencia, el central de cruceta para recorrer por el menú de configuración, y debajo tenemos el bloqueador por si quisiéramos hacer una toma bloqueándola hasta que queramos, si ese botón lo apretamos simplemente hará una toma con la configuración de la cámara actual.
LLegados a este punto creo que ya seréis capaces de agarrar vuestra reflex, intervalómetro, saber qué parámetros tocar, y conseguir un correcto enfoque.
Gracias por vuestro tiempo, un saludo.
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